Фахівцями настійно рекомендується проведення огляду автомобіля перед початком руху. Така візуальна діагностика допомагає виявити різні відхилення в його роботі, дозволяючи оперативно усунути їх.

Особливу увагу необхідно приділяти показниками основних систем, одним з яких є робоча температура мотора машини.

Вона відображається на приладовій панелі у вигляді невеликого стрілочного табло. В основному, автолюбителі стикаються з перегрівом силового агрегату.

Нерідко трапляється і зворотні відхилення, коли водій помічає, що падає температура двигуна при русі.

Чому на ходу остигає двигун і як з цим боротися?

Яка система відповідає за збереження постійної температури двигуна?

Жодний транспортний засіб не застрахований від поломок. Вузли і агрегати авто складаються з безлічі невеликих компонентів, функціональний ресурс яких має значні обмеження. Якщо власник автомобіля зауважує, що на ходу падає температура ДВС, йому необхідно приділити пильну увазі цілісності елементів системи охолодження. Саме в ній криються причини проблем.

Суть роботи охолоджувальної системи полягає в русі спеціальної рідини – антифризу за двома технологічними колам. Один з них – малий, не передбачає проходження ОЖ через охолоджуючий радіатор, розташований в передній частині моторного відсіку. Вона обмежується циркуляцією лише по «сорочці».

Зверніть увагу

Проходження великого контуру починає відбуватися при їзді на середні та дальні відстані. За перемикання кіл відповідає спеціальний термостатичний клапан, що відкриває охолоджуючої рідини шлях в радіатор, коли вона надмірно нагрілася. Там антифриз остигає і повертається в систему вже холодним.

Окремо наголошується, що в охолоджуючий контур може бути залитий не тільки антифриз, а й тосол, і навіть звичайна вода.

Чому на ходу остигає двигун і як з цим боротися?

Падає стрілка температури. Чому?

Найбільш поширені неполадки, при яких температурні показники агрегату неконтрольовано зростають, досягаючи критичних значень. Причина перегріву – заклинив термостат, який дозволить охолоджуючої рідини перейти на режим проходження через радіатор. Нагрівається антифриз продовжує циркулювати по малому колу до тих пір, поки не закипить.

Часто зустрічаються і зворотні ситуації, коли при їзді стрілка температури двигуна падає. Чому? Справа, знову-таки, як роботи згаданого клапана. Якщо термостат не може закритися до кінця, дозволяючи рідини безперервно описувати велике коло, мотор не розігріється до своєї робочої температури.

Іноді заклинювання термостата відбувається вже після прогріву ДВС. Коли це сталося, водій може помітити, що падає температура двигуна під час руху, хоча вона повинна підтримуватися на стабільно рівному, робочому рівні.

Часом температурний режим змінюється стрибкоподібно, то зростає, то різко знижується. Це означає, що клапан періодично підклинює, при цьому водій помітить ситуацію, коли періодично падає стрілка температури.

Чому на ходу остигає двигун і як з цим боротися?

Від чого ще може впасти температура?

Існують і інші технічні причини, що впливають на недогрів силового агрегату авто:

  1. Порушення роботи вентилятора. Цей електричний елемент повинен включати лише тоді, коли керуючий блок дає йому спеціальну команду, засновану на свідченнях температурних датчиків. Збої в злагодженій роботі системи можуть привести до того, що вентилятор буде працювати в постійному режимі, або починати своє функціонування навіть тоді, коли в цьому немає необхідності. Часом навіть датчик виявляється ні до чого, а обертання лопатей викликає звичайне замикання проводки.
  2. Непоодинокі й проблеми з вискомуфтой. Вони характерні для моделей, що мають поздовжньо розташований мотор, вентилятор якого засновує свою роботу на спеціальному пристрої – електронної муфти. Її заклинювання не дозволить елементу вимкнутися, а движок автомобіля при цьому буде не здатний прогрітися до робочого рівня.

На ходу падає стрілка температури. Чи можливі природні причини?

Так, такий варіант профільними фахівцями також допускається. Навіть якщо в роботі систем транспортного засобу не спостерігається ніяких збоїв, при їзді стрілка покажчика все одно може впасти.

Подібні ситуації відбуваються взимку, коли температура повітря опускається до низьких значень. Наприклад, здійснюючи поїздку в сильний мороз по заміських трасах, водій може звернути увагу на значне охолодження мотора.

Чому на ходу остигає двигун і як з цим боротися?

Справа в тому, що потік крижаного повітря, що надходить в моторний відсік, може перевершувати інтенсивність нагріву движка. При середній швидкості 90-100 км / ч, що є оптимальною для більшості моделей авто, всередині циліндрів прогорає мінімальну кількість пального.

Взаємозв’язок цих факторів пряма: чим менше палива спалахує в камерах згоряння, тим повільніше буде прогріватися ДВС. Якщо ж до цього додати і примусове охолодження, що виникає від зустрічного повітряного потоку, двигун може не просто не нагрітися, а навіть значно знизити свою температуру, в разі попереднього прогріву.

Чи впливає на показання стрілки температури двигуна грубка?

Включення і стале функціонування салонного обігрівача надає не менш сильний вплив, ніж збої в роботі або морози.

Воно особливо помітно на малолітражних авто і моделях, оснащених моторами середнього обсягу.

Ситуація характерна і для дизелів, не тільки погано прогріваються в режимі холостих обертів, але й швидко остигає при недостатньо інтенсивному русі.

Піч автомашин має спеціальний радіатор, який включений в загальний робочий контур системи охолодження. Коли водій включає обігріву салону, антифриз проходить крізь нього, віддаючи частину тепла. Кількість, яка буде віддано, залежить від виставленої температури обігрівача і режиму його роботи. Чим ці показники вищі, тим більше внутрішній простір машини нагріється.

Чому на ходу остигає двигун і як з цим боротися?

Якщо ж мотор працює на невисоких оборотах, а також використовується в зимовий час, тепла для повноцінного прогріву охолоджуючої рідини може просто не вистачити. У подібній ситуації двигун не вийде в режим своєї робочої температури.

Поради щодо поліпшення прогріву ДВС

Щоб автомобіль експлуатувався в оптимальному режимі роботи силового агрегату, потрібно дотримуватися кількох правил:

  • Автолюбитель повинен стежити за якістю роботи системи охолодження. Періодичної діагностики вимагає не тільки термостат і вентилятор, а й сам антифриз. Потрібно підтримувати його регламентоване кількість, не допускаючи мінімальних значень. Із системи повинні бути видалені повітряні пробки, і виключені будь-які протікання. Охолоджуюча рідина має потребу і в своєчасній заміні. Величина її функціонального ресурсу визначається індивідуально для кожної окремо взятої моделі.
  • Вчинення поїздок в холодну пору року слід проводити в режимі середніх оборотів, які перебувають на рівні 3000-3500. Рекомендується частіше використовувати знижену передачу, особливо при русі по трасі.
  • Відмінним рішенням стане утеплення підкапотного простору. Поліпшити ситуацію здатне навіть наявність звичайної картонки, вставленої перед радіатором охолодження. Якщо ж власник обклеїти моторний відсік пористими матеріалами або повстю, двигун стане прогріватися помітно швидше, а його природне охолодження перестане чинити значний вплив на роботу.

10 причин перегріву мотора

гараж

Головна / Гараж / 10 причин перегріву мотора Гарний час літо, ось тільки у багатьох автомобілістів може з’явитися проблема – перегрів двигуна. Стоячи в пробках, уважно і насторожено спостерігають вони, як неухильно лізе вгору температура двигуна. Ще не вистачало «закип’ятити» мотор на дорозі! Текст: Олександр Шабанов / 03.08.2007Чому на ходу остигає двигун і як з цим боротися?

Крім нервування, втрати часу, який потрібен на періодичні стоянки з відкритим капотом, удару по престижу і репутації, викликаному або співчутливими, або презирливим поглядами з проїжджаючих повз машин, все це вкрай некорисно для мотора.

Навіть одноразовий короткочасний перегрів мотора може забезпечити йому масу проблем в подальшому житті. Справа в тому, що у мотора є чимало деталей, які дуже чутливі до підвищених температур. По-перше, це маслоотражательних ковпачки клапанів.

Гумка, що з неї візьмеш! Так навіть якщо ковпачки силіконові, то все одно – і вони перегрівів не любить. По-друге, це поршневі кільця, маслос’емниє в першу чергу. Пружинні розширювачі маслос’емних кілець при високих температурах «відпускаються», втрачають пружність.

І це кільце перетворюється на просте прикраса поршня. І перше, і друге тягне за собою різке зростання масляного апетиту двигуна. Але, крім необхідності частого доливання масла і димного вихлопу, зростання витрати масла має ще одну небезпечну сторону.

Поверхні камери згоряння заростають відкладеннями, що перешкоджають нормальному охолодженню двигуна, що погіршує ситуацію з перегрівами.

І навіть не це найстрашніше. Деталі, як відомо, при нагріванні розширюються. Якщо все штатно, то при охолодженні вони повертаються в початковий стан. Як кажуть механіки, деформація лінійна, залишкових деформацій немає. А при перегріванні – розширюються більше, ніж це передбачено конструкцією.

важливо

І деформація може вийти за межі «лінійного закону» – перейти в пластику. А це веде до того, що після охолодження деталь вже не повернеться до початкового стану – з’являються залишкові деформації. Звідси викривлення блоку і головки циліндрів, зростання розміру поршнів аж до їх задирака.

Ось це вже зовсім неприємно, оскільки вимагає серйозного ремонту двигуна. Ну, напевно, вистачить страшилок. Давайте розбиратися з причинами.

Чому ж раптом починає грітися мотор? Причин можна нарахувати з десяток. Причому перегрів може бути і зовнішнім і, що більш небезпечно, внутрішнім. Ознака зовнішнього перегріву – зростання температури охолоджуючої рідини. Це ми бачимо і можемо оперативно на нього зреагувати.

А ось внутрішній перегрів зовні відразу не помітний. Тепло як би залишається всередині мотора, підвищення температури рідини практично немає.

Але двигун реагує різким зниженням потужності через погіршення наповнення і зростання механічних втрат, детонацією і калильним запалюванням, і, в гіршому варіанті, – задираками поршнів.

Чітко простежується аналогія з людським організмом. Як і у людини, підвищення температури мотора – це свідчення того, що «організм» пручається. Навіть при справному термостаті деяке зростання температури двигуна в певних ситуаціях справа нормальна.

Довге стояння в пробках, їзда в гірку з повним навантаженням – підвищення температури неминуче. Але це прояв «зовнішнього» перегріву. А ось згадайте ситуацію, коли погано зовсім, а температура низька! Це ще гірше, ніж, припустимо, 38 на градуснику. «Організм не бореться», – кажуть в таких випадках. У мотора – аналогічно.

Бувають ситуації, коли «внутрішня пожежа» ніяк не відбивається на покажчику температури. Це перегрів «внутрішній».

Чому на ходу остигає двигун і як з цим боротися?

Причини двох видів перегріву різні. Почнемо з «зовнішнього».

Перша причина , і найпростіша, – недостатня кількість охолоджуючої рідини в системі охолодження. Вода, або тосол – це рідина, яка, як відомо, дірочку знайде.

В системі охолодження двигуна, з купою трубок, трубочок, патрубків, хомутиков і прокладочек, таких дірочок може бути багато. Ось і йде поступово тосол і з розширювального бачка, і з радіатора системи охолодження.

Свідчення цього – білі патьоки на зовнішніх поверхнях двигуна, краплі тосола під машиною після тривалої стоянки. А вже зовсім погано, якщо тосол йде в масло і в циліндри двигуна.

Як вже говорилося раніше, таке можливо при руйнуванні або прогарі прокладки блоку циліндрів, викривленні посадочних поверхонь головки або блоку. Тут наслідки можуть бути куди жорсткіше: від гідроудару до заклинювання колінчастого вала.

Друга причина – мала ефективність повітряного охолодження радіатора. Цьому може бути теж декілька причин. Якщо вентилятор приводиться ременем від колінчастого вала, то може ослабнути натяг цього ременя. Якщо привід вентилятора електричний, то може дурити датчик температури. А ще це може бути наслідком сильного забруднення ребер радіатора системи охолодження.

Бруд – дуже поганий провідник тепла, а під капотом її зазвичай достатньо. До речі, про сильне забруднення радіатора говорить мала швидкість нормалізації температури при початку руху після тривалої стоянки. У нормальному стані обдув радіатора при русі навіть із середньою швидкістю призводить до дуже швидкого зниження температури до нормальної.

Якщо цього немає, радіатор треба мити або взагалі міняти!

Третя причина – порушення в роботі термостата. Тут теж все зрозуміло. У міру накопичення відкладень в системі охолодження рухливість пружного елемента термостата втрачається, і він перестає реагувати на температуру тосола, що виходить з двигуна.

Далі все залежить від того, в якому положенні він зависне – або постійно почне ганяти рідина по великому контуру, і мотор буде важче прогріватися; або по малому, тоді перегріви неминучі. А особливо термостат «любить» воду, а краще за все – жорстку, з великим вмістом солей і мінералів.

Тут зависання його пружного елемента можна чекати вже через пару тисяч кілометрів після заміни. Деякі герметики системи охолодження теж можуть дати аналогічний ефект, особливо якщо ними зловживати.

Четверта причина лежить в області неправильного регулювання системи запалювання або упорскування. Пізніше початок згоряння зрушує момент закінчення горіння палива практично до моменту відкриття випускних клапанів, а то і ще далі. Тоді згоряння не скінчиться і на випуску.

Порада

Підсумок – різке зростання температури відпрацьованих газів. Головка блоку циліндрів до 40-50% тепла отримує саме з випускної системи. Якщо додати до цього дуже складні умови охолодження головки, то уникнути кипіння тосола в такій ситуації, швидше за все, не вийде.

Парові пробки в порожнинах охолодження «затикають» весь контур охолодження, ось вам і важкий перегрів.

Чому на ходу остигає двигун і як з цим боротися?

П’ята причина – тривала робота бензинового двигуна в умовах детонації. Про детонації можна говорити багато, але один з «сухих залишків» цієї розмови – різке зростання зносу деталей двигуна при детонації.

Шоста причина – тривала робота двигуна в нерозрахованих режимах. Ефективність роботи системи охолодження залежить від витрати охолоджуючої рідини, що прокачується через контур охолодження.

А витрата рідини залежить від частоти обертання колінчастого вала: чим вона більше, тим більше тосола жене помпа через порожнини системи охолодження. Але ось часта ситуація. Літо, спека.

Заміська траса, трудяга- «жигуль» тягне на дачу численне сімейство з дітьми, кішками, величезним верхнім багажником і причепом, заваленим всякими потрібними речами. А на шляху – довгий-довгий підйом, за яким з працею і димом тягнеться старенький «КамАЗ» -лесовоз.

І не обігнати – назустріч потік машин … Підсумок очевидний і багатьом знайомий – кипіння двигуна. А все чому? Швидкості набігаючого повітряного потоку не вистачає, повземо адже ледве-ледве. Обороти двигуна малі, система охолодження працює через пень-колоду, а педаль в підлогу – навантаження на мотор божевільна. Ось і все самі несприятливі фактори в одну купу збираються.

Та ситуація, яка описана, характерна для так званих буксирувальних режимів роботи двигуна. Це саме те, що потрібно для якнайшвидшого відправлення бензинового мотора на звалище. А ще мотор дуже не любить тривале стояння в пробках, коли він молотить на холостих. Хоч навантаження і мінімальна, але набігаючого потоку зовсім немає, тільки від вентилятора. А його може і не вистачити.

Cедьмой причина – прогар випускного клапана. Тут все зрозуміло. Тріщина в клапані пускає на випуск високотемпературні гази ще на такті згоряння, а це підвищує температуру відпрацьованих газів і, отже, деталей двигуна. Реагує на це і температура охолоджуючої рідини.

Перші сім причин – це «зовнішній» перегрів. Ми можемо якось оперативно на нього відреагувати, тому що бачимо, як стрілка термометра поступово наближається до червоної межі. Значно небезпечніше наступні причини, оскільки вони викликають «внутрішній» перегрів двигуна, який проявляється вже своїми наслідками.

Отже, восьма причина – велика кількість відкладень в порожнинах охолодження. При тривалій роботі на стінках порожнин охолодження, особливо головки блоку циліндрів, накопичується шар відкладень, найчастіше мінеральних солей, що виділилися з тосолов або води. Вони дуже шкідливі.

По-перше, відкладення перекривають частину перерізу каналів і зменшують тим самим витрата рідини. По-друге, вони погано теплопровідність, і тому створюють додатковий опір для потоку тепла, який повинен відбиратися тосолом. Ось і йде внутрішній перегрів.

Зовні, на покажчику температури, все нормально, а всередині – занадто гаряче! До речі, відкладення можуть дати і зовнішній перегрів, витрата-то тосола зменшується, ось його температури і ростуть. Але все-таки внутрішній перегрів тут буде більш вираженим і небезпечним.

А ще ці відкладення підвищують небезпеку виникнення вкрай небезпечного явища – кавітації порожнин охолодження, при якому метал стінок двигуна може бути «з’їдений» до наскрізних дірок дуже швидко. Часто пошкодження, що наносяться кавітацією, плутають зі звичайною корозією і відносять до використання неякісних тосолов.

Зовні вони схожі, і дійсно ті і інші викликані «лівим» походженням охолоджуючої рідини, але причини їх виникнення різні. Втім, яка вам різниця, чому потече блок або головка – від кавітації або корозії? Те й інше однаково неприємно.

Дев’ята причина – високий рівень відкладень в камері згоряння. Ось це чіткий внутрішній перегрів двигуна. Камера згоряння при цьому як би теплоізолюється шаром нагару, практично нездатних проводити тепловий потік.

Зверніть увагу

Особливо це характерно для моторів з неабияким зносом, де в циліндри йде багато масла. Воно погано горить і дає ці самі відкладення в циліндрах. Причому все розвивається як ланцюгова реакція: перегріви викликають підвищену витрату масла, він збільшує шар відкладень в камері згоряння, і перегріви ще більш збільшуються.

І знову, зовні, з боку покажчика температури двигуна, все благополучно. Потік-то тепла в тосол зменшився, і температура залишається нормальною. А ось мотор «тупіє», валить сизий дим з труби, по ранках не завестися.

Небезпечні ці відкладення ще й тим, що при їх великій кількості вони можуть викликати і раннє, і пізніше краплинне запалювання, дуже небезпечну аномалію згоряння в бензиновому моторі.

Нарешті, остання в нашому описі, десята причина можливих внутрішніх перегрівів – це нераціональне використання ряду присадок до моторного масла, тих, що відносяться до класу автохімії.

Справа в тому, що принцип роботи певного класу присадок – це нарощування металокерамічного шару на поверхнях циліндрів.

А металокераміка – потужний теплоізолятор, і працює він, з точки зору програвав, аналогічно внутрішнім відкладів в камері згоряння, описаним вище. Тому, незважаючи на очевидні переваги металокерамічного шару в плані тертя і зносу, перестаратися з ним небезпечно.

У нас були випадки, коли після подібної обробки межкольцевие канавки у поршнів вибивала на першій сотні кілометрів пробігу. І це тема для окремої статті, до якої ми обов’язково повернемося в подальшому.

Чому на ходу остигає двигун і як з цим боротися?

Отже, при самому першому погляді на закипілий мотор ми знайшли цілих десять можливих причин його перегріву. Так як бути, щоб уникнути цього небезпечного явища? Рад в цілому трохи, і всі вони зводяться до одного: треба стежити за мотором свого автомобіля.

Правильне регулювання, своєчасна підтяжка ременя приводу помпи та вентилятора, якщо вони є, звичайно, використання якісних бензинів, що не детонуючих навіть в найскладніших умовах, – це азбука експлуатації.

А ще треба пам’ятати, що чистоту люблять не тільки люди! Шар бруду на радіаторі, зовнішніх поверхнях мотора зовні непомітний, але заважає його роботі неабияк. Ще більше заважають бруд і відкладення на поверхнях внутрішніх порожнин двигуна.

А ось з ними допоможе впоратися «подкапотная» автохімія, благо очищувачів двигуна в продажу нині багато!

Чому заклинює двигун і як з цим боротися

Автомобілісти із стажем за час експлуатації авто нерідко мають справу з різного роду проблемами у функціонуванні систем і вузлів.

Одне з неприятнейших подій для водія – відмова роботи двигуна, який може статися як внаслідок природного зносу агрегату, так і впливу несприятливих чинників.

Абсолютно надійних пристроїв не існує, але щоб підтримувати справність і продовжити їх термін служби, необхідний якісний догляд. Порушення в роботі можуть бути цілком закономірним явищем, наприклад, через природне старіння елементів або раптовим, що виникли без видимої на те причини.

Чому на ходу остигає двигун і як з цим боротися?

Нерідкі ситуації, коли справний мотор відмовляється працювати внаслідок заклинювання, що відбувається випадково.

Проблема не завжди виникає через недбальство автовласника, але від подальших дій безпосередньо залежить, чи світить агрегату капітальний ремонт.

У разі, коли заклинило двигун, важливо знати, що робити, щоб вирішити проблему з найменшими втратами. Уникнути капремонту часто вдається, якщо водій вчасно вжив необхідних заходів.

ознаки заклинювання

Сигналізувати про неполадки двигун буде відразу ж, та й рух в такому випадку неможливо. Часто при виникненні несправності водії грішать на акумулятор, що сів, але його зарядка не завжди здатна виправити неполадку. Є певні симптоми, які вказують на проблему, яка полягає в заклинювання елементів мотора.

Часто про це сповіщає клацання реле стартера, після чого колінвал перестає обертатися. Причиною може бути і сіла АКБ, і несправність пускового механізму. Під час руху може статися як різке заклинювання двигуна, тоді він тут же глухне, так і поступова втрата потужності, потім зупинка ДВС.

Завести автомобіль знову вже не вийде, стартер не крутить і при пробах запуску мотора лунає скрегіт і брязкіт металу. Іноді після бездіяльності агрегат все ж запускається, але навіть якщо запуск вдався, якщо проблема не усунуто, на його нормальне і тривале функціонування розраховувати вже не доводиться.

важливо

Нерідко перед заклинюванням з-під капота можна почути гуркіт і звук ударів металевих частин одна об одну.

Діагностувати заклинювання двигуна можна, запустивши колінвал вручну:

  • якщо модель автомобіля дозволяє дістатися до шківа, можна прокрутити мотор ключем за болт кріплення шківа;
  • як варіант також можливий вивісити провідну вісь і на найвищій передачі провернути агрегат за колесо вручну.

Прокручувати коленвал методом буксирування машини не варто, оскільки надмірне насильство над двигуном в спробах його завести може стати причиною ще більших деформацій елементів і привести до серйозних наслідків.

Що заклинює в моторі

В конструкції двигуна велика кількість постійно труться механічних пар і під дією навантажень всі вони схильні до зносу.

Нерідко проблема заклинювання агрегату полягає в підшипниках колінчастого вала, але може заклинити і поршень. Визначити джерело неприємності «на око» неможливо.

Причини, чому клинить двигун, можуть бути різними, це і механічні дефекти елементів, і критично низький рівень мастила, і перегрів.

Механічні причини заклинювання ДВС

Часто нормальному функціонуванню мотора перешкоджають сторонні предмети, що потрапляють в надпоршневомупростір або в камеру згоряння.

Болти кріплення і інші дрібні елементи конструкції можуть потрапити всередину, наприклад, при ремонтних роботах і викликати заклинювання або повний вихід з ладу агрегата.

Якщо вчасно не визначити, що стало причиною несправності і не вплинути на ситуацію, то така дрібниця, як погано затягнута гайка, розбовталося і впала у впускний колектор, призведе до серйозних наслідків.

Заклинювання може статися унаслідок обриву ременя або ланцюга ГРМ, а також при попаданні успокоителя або його частини під ремінь або ланцюг.

Чому на ходу остигає двигун і як з цим боротися?

Попадання чужорідних тіл в механізм розподілу газів – ще одна поширена причина клина силового агрегату. Вони можуть потрапити туди за відсутності кришки ГРМ і призводять до поломки пружин або рассухаривания клапанів.

Так, щоб дізнатися, що двигун заклинив через попадання сторонніх предметів в механізм, знайти і витягти їх, потрібне розбирання ременя ГРМ.

Якщо провернути шестерню розподільного вала не виходить, то проблема саме в них.

Проблеми з ременем або ланцюгом механізму розподілу газів провокують деформування клапанів. Після цього відбувається і неможливість входження поршня у верхню мертву точку, що провокує удари клапана з поршнем одна об одну. Заклинювання клапанів у напрямних втулках теж нерідке явище.

Вихід з поршня поршневого пальця, що забезпечує рухоме з’єднання шатуна і поршня, зважаючи на відсутність фіксації може спровокувати сильне пошкодження елемента.

Коли відомо про факт проникнення сторонніх металевих елементів в циліндр, витягнути їх можливо і не вдаючись до повного розбору агрегату.

Порада

Здійснити процедуру вилучення допоможуть магніт і стрижень необхідної довжини.

Для цього слід підняти поршні 1 і 4 циліндрів (або 2 і 3, якщо сторонні предмети не були виявлені в 1 і 4), викрутити свічки запалювання і через свічковий отвір магнітом витягнути сторонній предмет.

масляне голодування

Моторне масло, як і інші витратні матеріали має властивість з часом зношуватися, окислення відбувається набагато швидше при експлуатації автомобіля в умовах підвищених навантажень.

Труться пари без якісної мастила стрімко виходять з ладу, що призводить до багатьох серйозних наслідків для агрегату, в тому числі і його заклинювання. Масляне голодування тягне за собою зменшення теплового зазору між елементами внаслідок сильного нагріву, а деталі з м’якого металу можуть оплавитися.

Недолік мастила робить згубний вплив на такі елементи, як колінчастий і розподільний вали, ГРМ і циліндропоршневая група.

При падінні масляного тиску в першу чергу піддаються зварюванню вкладиші коленвала, оскільки на них припадає основне навантаження. Якщо машина заглохла після характерного стуку краще відразу почати огляд, тому як зрозуміти, що заклинив двигун можна тільки, перевіривши вручну, зривається чи колінчастий вал.

Чому на ходу остигає двигун і як з цим боротися?

Важливо, щоб автомобіліст розумів всю серйозність проблеми і як можна швидше вжив заходів щодо усунення проблеми. Масляне голодування може бути викликано наступними факторами:

  • критично низький рівень масла, що не забезпечує мастило елементів, через що вони працюють «всуху». Необхідність контролю рівня рідини і її стану повинна стати звичкою для запобігання поломок, пов’язаних з нестачею мастила;
  • аварійне зниження обсягу масла пов’язане з протікання через сальники, прокладки, внаслідок порушення цілісності піддонів, ГБЦ і ін. або поломками основних вузлів агрегату;
  • несвоєчасна заміна масла або масляного фільтра. У міру зношування витратні матеріали необхідно міняти, оскільки їх властивості з часом втрачаються, період заміни значно скорочується при важких умовах експлуатації, тому терміни, рекомендовані виробником, можуть бути скорочені практично вдвічі;
  • використання моторних масел невідповідної в’язкості, що провокує відсутність подачі рідини до деталей і при нормальному її рівні в картері. Це стосується як занадто високих показників вязкостних характеристик, так і занадто низьких. В’язкість підвищується також внаслідок накопичилася бруду і відкладень. Сітка забивається, а масляний насос не справляється із завданням. Щоб усунути цю проблему слід розібрати і почистити канали маслопріёмніка, при цьому, не використовуючи промивну рідину, щоб не погіршити становище.

В результаті масляного голодування відбуваються заклинювання валу або поршнів в циліндрах, вихід з ладу клапанів, несправності маслос’емних кілець. Наслідки можуть придбати і більш важкий характер у вигляді масштабних руйнувань вузлів агрегату, що може привести до неможливості відновлення двигуна і необхідності його заміни.

У випадку з турбомоторами може виникати також масляне голодування турбіни, що призводить до несправності даної деталі. Вартість ремонту турбированного двигуна висока, тому необхідно регулярно стежити за якістю та інтенсивністю подачі мастила.

Практично всі вузли силового агрегату страждають при масляному голодуванні. Якщо при діагностиці заклинювання двигуна колінчастий вал не обертається, потрібен демонтаж піддону.

Зверніть увагу

При виявленні в моторі взятих до коленвалу і проверчені корінних вкладишів, заміни підшипників недостатньо. Крім перевірки масляного насоса краще також прочистити канали, засмічення яких могло послужити виникненню проблеми масляного голодування.

Якщо підшипники в нормальному стані, необхідно зняття деталей циліндропоршневої групи для проведення діагностики.

перегрів двигуна

Мотор може заклинити на ходу від перегріву. Не тільки постійна експлуатація в режимі високих обертів і низький рівень моторного масла приводять до перегрівання тертьових пар. Частими причинами стають:

  • несправний термостат;
  • відсутність охолоджуючої рідини;
  • несправність датчика нагріву ОЖ;
  • попадання антифризу в масло. Причиною цього явища стають порушення цілісності прокладки або мікротріщини головки блоку циліндрів і БЦ;
  • несправність вентиляторів;
  • засмічення радіатора.

Чому на ходу остигає двигун і як з цим боротися?

Перегрів може викликати серйозні проблеми у функціонуванні силового агрегату, в тому числі і його заклинювання. При цьому є також імовірність повного виходу з ладу всіх елементів мотора.

Рівень охолоджуючої рідини слід перевіряти регулярно, щоб уникнути подібних проблем.

Якщо датчик нагріву двигуна на критичній позначці – слід негайно глушити мотор або продовжувати їхати на нейтральній передачі до зупинки.

Самостійно діагностувати двигун можна, не знімаючи його, але якщо винуватець заклинювання при огляді не було виявлено, розтин краще довірити професіоналам з огляду на дорожнечу ремонту.

профілактика

Щоб уникнути заклинювання двигуна і інших неполадок слід виконувати ряд нескладних рекомендацій:

  • необхідно регулярно стежити за рівнем і станом моторного масла, а також виконувати його своєчасну заміну. Крім мастильного матеріалу змінювати потрібно і масляний фільтр;
  • контроль рівня охолоджуючої рідини також вбереже від перегріву. Обсяг антифризу в розширювальному бачку перевіряється при холодному моторі;
  • при постукуванні в моторі або інших сторонніх звуках рух необхідно негайно припинити, не чекаючи, що агрегат затихне самостійно.

Так, більшість причин, що призводять до заклинювання елементів двигуна можна попередити. Це часта проблема, але якщо приділяти час догляду за автомобілем і звертати увагу на характерну поведінку агрегату, вдасться уникнути багатьох проблем.

Перегрів двигуна, і як з ним боротися »Гіброід.ру

Чому на ходу остигає двигун і як з цим боротися?Перегрів двигуна автомобіля загрожує самими неприємними наслідками. Залежно від ступеня перегріву, і часу роботи перегрітого двигуна, це може закінчитися викривленням голівки блоку циліндрів, появи в ній тріщин, появі несправностей в клапанному механізмі (вильоту клапанного гнізда), прогоранням прокладки головки блоку циліндрів, руйнуванням межкольцевих перегородок на порушених, пошкодженням сальників , заклинюванням мотора, а в особливо важких випадках, при перегріванні, не вдається вціліти жодної основної деталі двигуна. Як бачимо, перегрів для двигуна дуже небезпечний. Які ж його причини?

Однією з основних причин перегріву є недостатній рівень охолоджувальної рідини в системі охолодження двигуна. Вирішується проблема досить просто – потрібно регулярно перевіряти рівень рідини, при необхідності її доливати, а при витоку рідини, знайти і усунути причину. Хочеться нагадати, що не можна відкривати кришку розширювального бачка або радіатора охолодження на гарячому двигуні , інакше можна отримати опіки від гарячої пари або рідини, бризнувшей з – під пробки. Зачекайте, поки мотор трохи охолоне, і тільки тоді відкривайте пробку, причому, в момент відкриття горловину краще прикрити ганчіркою.

Якщо рівень охолоджувальної рідини падає, але витоків її непомітно, то перевірте, чи не потрапляє вона в картер мотора, наприклад, через «пробиту» прокладку головки блоку циліндрів.

Для цього потрібно вийняти контрольний масляний щуп, подивитися стан масла і його рівень. Якщо рівень масла збільшився, а сліди масла на щупі нагадують емульсію, значить, охолоджуюча рідина потрапляє в картер.

Рухатися на автомобілі в такому випадку можна тільки до найближчої СТО, або до місця ремонту, і то, якщо відстань невелика.

Чому на ходу остигає двигун і як з цим боротися?

При пошкодженні прокладки блоку циліндрів, гази з випускної системи можуть потрапляти в систему охолодження, нагріваючи охолоджуючу рідину, тим самим викликаючи перегрів двигуна. Перевірити це можна так: потрібно відкрити кришку радіатора і долити в нього охолоджуючу рідину.

Після цього потрібно запустити двигун і кілька разів енергійно натиснути на педаль акселератора (газу). Якщо при цьому в системі охолодження будуть з’являтися бульбашки газу, рідина буде вихлюпуватися і т.п.

, Значить, прокладка головки блоку циліндрів пошкоджена, і її необхідно замінити.

Перевірте натяг приводного ременя водяного насоса (помпи).

Якщо ремінь прослаблен, він може прослизати на шківа, і насоси не буде перекачувати рідину по системі, тим самим ефективність охолодження мотора знизиться.

«Перетягувати» ремінь також не потрібно, так як це призведе до швидкого зносу підшипників помпи. Іноді ремінь починає прослизати, якщо на нього потрапляє масло, тоді його можна просто протерти бензином.

Якщо вентилятор радіатора автомобіля має електропривод, або привід від спеціальної муфти, то можливо, що якраз привід і є причиною перегріву двигуна. Щоб це перевірити, потрібно почекати, поки мотор охолоне, і знову його запустити.

Поки двигун холодний, вентилятор не буде обертатися, або ж буде обертатися повільно. У міру нагрівання мотора в процесі роботи, вентилятор почне обертатися, або частота його оборотів буде зростати.

Це свідчить про справність приводу, в іншому випадку, привід потрібно ремонтувати.

Несправність термостата також може стати причиною перегріву двигуна.

Якщо термостат «заклинив» в закритому положенні, то охолоджуюча рідина буде циркулювати тільки по так званому «малому контуру», тобто, минаючи радіатор, в такому випадку, мотор швидко перегріється.

Якщо термостат не закриватиметься, то перегріву не станеться, але, холодний двигун буде довго прогріватися до робочої температури, що також не бажано.

Наступна причина, яка веде до перегріву – засмічення радіатора і засмічення всієї системи охолодження. Соти радіатора можуть забруднюватися як зовні, так і зсередини, відповідно, чистити радіатор потрібно також і зовні, і зсередини.

Зовнішні забруднення радіатора можуть бути викликані налиплими комахами, тополиним пухом, брудом, пилом, і т.п. Все це знижує ефективність роботи радіатора, і, як наслідок, викликає перегрів двигуна.

важливо

Усувається дана причини перегріву зовнішньої промиванням або продуванням сот радіатора.

Внутрішні забруднення радіатора і системи охолодження викликаються відкладенням в системі продуктів корозії, іноді відкладенням солей (при використанні в якості охолоджуючої рідини жорсткої води) і т.д.

Для промивання системи використовують спеціальні препарати, застосовуючи їх відповідно до інструкції.

Якщо таке промивання не допомогла вирішити проблему, то радіатор доводиться знімати з автомобіля, і чистити його механічно, розпаяно його.

Що робити, якщо все – таки перегрів двигуна стався? Якщо перегрів помічений вчасно, і температура мотора ще не піднялася високо, то потрібно зупинитися, дати попрацювати мотору кілька хвилин на холостих обертах, і тільки потім зупиняти мотор. При більш сильному перегріві двигун можна зупиняти відразу, щоб він не вийшов з ладу через перегрів. Після цього потрібно почекати, поки двигун охолоне, а потім з’ясовувати причину перегріву.

При їзді падає температура мотора

Система охолодження двигуна є рішенням, яке дозволяє утримувати температуру силового агрегату в строго заданих рамках. Така температура називається робочою температурою двигуна.

Необхідність підтримувати мотор в обмеженому температурному діапазоні обумовлена ​​тим, що перегрів може привести до деформації ГБЦ, поломки агрегату, його заклинювання і т.д.

Паралельно з цим активна їзда на холодному двигуні теж не передбачається.

Справа в тому, що під час проектування мотора інженери враховують безліч найважливіших параметрів, наприклад, теплові зазори між сполученими деталями, ефективність розпилу і згоряння паливно-повітряної суміші в умовах певного нагріву камери згоряння і т.п.

Виходить, для нормальної роботи двигуна, збереження його ресурсу, паливної економічності та відповідності нормам токсичності мотору необхідно спочатку вийти на розрахункову робочу температуру, після чого цю температуру можна перевищувати або опускати.

У цій статті ми поговоримо про те, з яких причин температура двигуна падає під час руху, чому на холостих падає температура силового агрегату або ж стрілка температури мотора починає опускатися вниз після включення грубки.

Падає стрілка температури: можливі причини

Почнемо з того, що робоча рідина (ОЖ) в системі охолодження циркулює по малому і великому колі. Мале коло передбачає рух антифризу тільки по сорочці охолодження, тобто без попадання рідини в радіатор охолодження.

Велике коло означає, що рідина надходить в радіатор, там охолоджується і знову подається в сорочку охолодження. За пропускання ОЖ для руху по великому колу відповідає клапан, більш знайомий автолюбителям під назвою термостат.

Термостат влаштований так, що відкривається тільки в разі нагрівання антифризу, тосола або води (робочої рідини) в системі охолодження до певної температури. Тепер про різні несправності. Найчастіше проблема з термостатом проявляється таким чином, що двигун перегрівається.

Порада

Причина-термостат не відкривається при нагріванні ОЖ, тобто не дозволяє рідини піти по великому колу і охолодитися.

Паралельно з цим проблема може бути і такий, коли двигун дуже довго прогрівається, мотор нагрівається нормально, але після прогріву на ходу падає температура двигуна і т.п.

Рекомендуємо також прочитати статтю про те, що таке термостат. З цієї статті ви дізнаєтеся про конструкції даного елемента в системі охолодження двигуна.

Винуватцем неприємностей у вигляді такого недогріву двигуна є термостат. Справа в тому, що даний пристрій може підклинювати або «залипати».

Іншими словами, якщо термостат закривається не до кінця, тоді частина рідини постійно потрапляє в радіатор (йде по великому колу), в результаті чого двигун не здатний прогрітися до робочої температури. Буває так, що термостат клинить не з самого початку, а після прогріву двигуна.

У таких випадках ДВС нормально і швидко прогрівається, після чого термостат відкривається і пропускає рідину в радіатор, але потім не закривається частково або повністю. У подібній ситуації падає температура двигуна на холостому ходу, також стрілка температури може почати опускатися прямо в русі.

Подобные скачки температуры могут наблюдаться постоянно или периодически. Достаточно часто после остановки прогретого двигателя на несколько минут термостат не закрывается. В результате после повторного запуска силовой агрегат очень быстро остывает.

Також слід додати, що недогрев мотора може бути викликаний і іншими причинами. Однією з типових проблем, вважається збій в роботі вентилятора системи охолодження двигуна. Якщо точніше, вентилятор працює постійно або включається дуже часто, навіть коли в цьому немає необхідності. У подібній ситуації винуватцем може бути датчик температури ДВС, який ініціює включення вентилятора, а також можуть виникати проблеми в електричних ланцюгах самого вентилятора. Не варто залишати поза увагою і те, що сама стрілка температури на панелі може давати помилкові свідчення або прилад має збої в роботі. Для точного визначення необхідно виміряти реальну температуру двигуна в різних умовах.

Завершує список вязкостная муфта. Якщо ви має автомобіль з поздовжньо розташованим двигуном, вентилятор охолодження якого на вискомуфта, тоді можливе заклинювання останньої. Якщо муфта заклинює, тоді двигун може бути весь час холодним або не виходити на робочу температуру.

Зверніть увагу

Додамо, щоб трохи прогріти ДВС і салон, можна підв’язати ізолентою лопать вентилятора, що зафіксує його (вентилятор не обертається) після запуску силового агрегату і підвищить температуру мотора.

При цьому слід враховувати, що після прогріву мотора потрібно дозволити вентилятору знову обертатися або стежити за температурою, так як зростає ризик подальшого перегріву силового агрегату.

На швидкості падає температура мотора

Відзначимо, що зниження температури ДВС під час руху може також виникати природним шляхом, а не бути наслідком будь-якої несправності. Зазвичай це проявляється в холодну пору року, тобто під час морозів. На багатьох авто при русі на трасі падає температура двигуна, так як радіатор і передня частина моторного відсіку відкриті для обдування зустрічним повітрям.

Тепер давайте уявимо, що автомобіль рухається в мороз на низьких оборотах ДВС (близько 2000 об / хв.) Із середньою швидкістю (наприклад, 80-100 км / ч. На 5-ій передачі). Такий режим можна вважати найекономічнішим, тобто в циліндрах згоряє мінімальну кількість палива.

Для простоти розуміння, чим нижче обороти і меншу кількість палива згоряє в циліндрах, тим менше нагрівання має двигун. Якщо додати до цього інтенсивний обдув зустрічним холодним потоком повітря на швидкості і додатково врахувати зустрічний або бічний вітер за бортом, тоді можна сказати, що тепло буквально «видувається» з підкапотного простору при їзді.

Не варто забувати і про те, що взимку водій постійно користується пічкою в салоні, яка додатково віднімає тепло.

Дане явище характерне для машин початкового і середнього класу, які найчастіше обладнані малооб’ємними ДВС і не мають додаткового утеплювача капота.

Також варто відзначити, що багато дизельні двигуни погано гріються на неодружених і здатні помітно остигати в русі. Так відбувається через більш високого ККД та інших індивідуальних особливостей зазначених силових установок.

При включенні грубки падає температура двигуна

Як ми вже говорили вище, включення обігрівача салону може впливати на температуру двигуна. Якщо коротко, на багатьох авто є так званий радіатор грубки.

Зазначений радіатор включений в загальний контур системи охолодження двигуна, тобто розігріта від двигуна ОЖ проходить через радіатор, віддаючи тепло. Отримане тепло далі надходить в салон автомобіля через дефлектори обдування.

Інтенсивність відбору тепла від радіатора регулюється швидкістю вентилятора пічки і положенням регулятора температури подаваного в салон повітря.

Цілком очевидно, що під час зниження температури зовнішнього повітря водії вважають за краще включати грубку на «максимум» для швидкого прогрівання внутрішньосалонового простору і подальшої підтримки комфортних умов. Паралельно з цим в зимовий час двигун часто працює на холостих обертах, експлуатується на низьких оборотах при їзді і т.п. Виходить, агрегат спалює мінімум палива і не відчуває особливих навантажень. У подібній ситуації (з урахуванням діючої печі і «мінуса» за бортом) виділяється мотором тепла буває просто недостатньо для повноцінного прогріву ОЖ і виходу двигуна на робочу температуру.

важливо

Для кращого нагріву салону і ДВС, а також повноцінного прогріву КПП досить проїхати на машині кілька кілометрів в режимі середніх оборотів (близько 3-3.5 тис. Об / хв) на зниженій передачі. Також багато водіїв використовують спосіб додаткового утеплення підкапотного простору за допомогою повсті, установки картонній або пластикової заслінки на радіатор і т.п.

Таке рішення утеплити двигун на зиму цілком виправдано в тих випадках, коли автомобіль значну частину часу експлуатується в умовах інтенсивних холодів. З додатковим утепленням капота і самого мотора двигун не так швидко остигає після зупинки, швидше прогрівається на неодружених і в русі. Отже, краще працює і грубка в салоні.

Наостанок додамо, що якісна робота всієї системи охолодження залежить від тосола / антифризу і його кількості в системі.

З цієї причини необхідно контролювати стан ОЖ, регулярно перевіряти рівень рідини в розширювальному бачку.

Також слід стежити за герметичністю, уникати утворення повітряних пробок, своєчасно міняти антифриз і промивати систему охолодження двигуна при заміні робочої рідини.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

You May Also Like

Діагностика гбо 4 покоління своїми руками. Коли немає сенсу платити сто

Цены на бензин постоянно растут и облагаются новыми акцизами. Но без автомобиля…

Який краще gps-маяк для авто? Огляд моделей і погляд з боку

Защита своего транспортного средства – одна из основных задач автовладельца. При этом…

Що означає знак ш на машині? Просто про просте

https://www.znak.com/2017-04-07/znak_shipy_i_novye_pravila_dorozhnogo_dvizheniya_chto_nuzhno_znat 2017.04.07 Яромир Романов / Znak.com З 4 квітня в Росії діють…

Як зареєструвати саморобний причіп? В Україні.

Реєстрація саморобних транспортних засобів Саморобні ПРИЦЕПИ Отже, з якоїсь незрозумілої причини Ви…

Позначення на приладовій панелі автомобіля. Що означають значки?

У міру розвитку автомобільної промисловості кількість індикаторів на приладовій панелі стрімко збільшувалася.…

Як правильно паркуватися між машинами? Розписуємо в деталях

Як паркуватися переднім ходом між автомобілями Ось і настав щасливий день –…

Що робити, якщо потіє фара – причини і способи усунення проблеми

Утворення конденсату всередині фар досить поширена проблема, з якою стикаються власники автомобілів.…

Що робити, якщо тече люк в машині? Список корисних порад

Вічна проблема – підтікання люка! Люк, не рідний, чи не механічний /…

Що робити, якщо тече рульова рейка? Терміново усуваємо

На СТО, що спеціалізуються на ремонті вузлів рульового управління, власників автомобілів змушують…

Що робити, якщо машину заблокували і перекрили у дворі? Все вирішується

Що робити, якщо у дворі заблокували машину, куди звертатися? Багато автомобілістів стикаються…