Всім привіт! Таке завдання як раскоксовка двигуна стоїть перед багатьма автовласниками. Хтось надходить досить просто, відправляючи машину в сервіс. Процедура не з дешевих, та й своїми руками її можна виконати. Було б бажання і вільний час.

Елементи всередині дизельного або бензинового двигуна знаходяться під впливом агресивного середовища. Поступово на їх поверхні накопичується кокс, тобто нагар. Звідси і поняття закоксовавшіеся двигун. А раз він закоксовавшіеся, то його потрібно раскоксовать. Ой, як багато складних слів.

Раскоксовка двигуна своїми руками.  А чому б і ні?

Насправді все просто. Кокс – це продукти горіння палива. Коли движок заповнений цими відкладеннями, він починає погано працювати. Якщо промивка або очищення не буде проведена вчасно, це загрожує капітального ремонту або дорогої заміни деяких елементів.

Я б не сказав, що завдання складне. Якщо діяти грамотно і під руками буде правильна інструкція, ви легко впораєтеся. Я в вас вірю!

Чому закоксовавшіеся двигун – це погано

Відгуки автомобілістів наочно показують, що їздити на закоксованность моторі – небезпечно і неприємно. Він відкладень страждає стан кілець, поршнів, циліндрів і не тільки. Не думайте, що навіть після найделікатнішою експлуатації кокс чи не з’явиться в движку. Це неминуче рано чи пізно. Інше питання, чи зможете ви вчасно зробити очистку.

Раскоксовка двигуна своїми руками.  А чому б і ні?

Знаючи, як зробити процедуру, ви буквально рятуєте життя мотору. Подальша їзда з шаром нагару може спровокувати загибель силового агрегату. Найчастіше закоксовка провокує наступне:

  • падає компресія двигуна, а за нею і потужність;
  • підвищується витрата палива;
  • погіршуються динамічні характеристики (тобто розгін взагалі млявий);
  • забруднюється масло, порушується робота мастила;
  • зношуються елементи двигуна.

Раскоксовка двигуна своїми руками.  А чому б і ні?

Але чому ця сама закоксованность виникає? Хто дасть відповідь на це питання? Я постараюся.

Причини і симптоми

Не існує ідеально чистих всередині двигунів. Хіба що на заводі. Але трапляється так, що у одних нагар утворюється через 200 тисяч кілометрів, а інші спокійно їздять всі 400-500 тисяч. Цікаве питання, погодьтеся. Але відповідь елементарний.

Все залежить від того, наскільки сильно впливають на движок так звані провокуючі фактори. До них відносять:

  • низькоякісне паливо;
  • використання масла, яке не відповідає автомобілю;
  • ігнорування елементарних правил експлуатації машини;
  • використання конструктивних елементів в моторі, які йому не відповідають (всякого роду тюнінг і т.п.).

Раскоксовка двигуна своїми руками.  А чому б і ні?

І чим більше таких факторів, тим швидше буде потрібно раскоксовка. А чи потрібна вона? Звичайно. Чи варто робити своїми руками? Тут вже вибирайте самі. Я це робив сам, нічого складного.

Правильна оцінка ситуації дозволяє вчасно приступити до очищення нутрощів двигуна. Для цього прислухайтеся до машини. Ні, стояти і слухати її не обов’язково. Просто під час їзди звертайте увагу на характерні ознаки закоксованность:

  • падає динаміка і погіршується потужність;
  • росте витрата палива;
  • движок торохтить, немов старий дизель, під час запуску;
  • падає компресія;
  • з’являється багато зайвого шуму;
  • мотор троїть;
  • з вихлопу валить чорний дим і димить постійно.

Раскоксовка двигуна своїми руками.  А чому б і ні?

Так, такі ознаки я б назвав непрямими, оскільки існує ряд інших причин, здатних спровокувати подібні явища. Вода потрапила в масло, і ось тобі дим.

Як зробити в цій ситуації? Можна розібрати вузол, і перевірити стан елементів. Якщо ви ніколи раскоксовку не робити, а пробіг у машини солідний, то навіть профілактична промивка ніколи не завадить.

види процедур

До питання про те, чим краще робити раскоксовку. Тут важливо враховувати те, наскільки забруднений мотор. Методики можна розділити на два види.

  • Механічний. Має на увазі розбирання двигуна (часткову) і механічну очистку елементів силового агрегату;
  • Хімічний. Цей метод заснований на використанні спеціальної хімії та сильнодіючих рідин. Можна розбирати двигун або обходиться без цього етапу.

Раскоксовка двигуна своїми руками.  А чому б і ні?

Важливо оцінити, в якому стані знаходиться двигун. Механічний метод актуально використовувати, якщо:

  • симптоми забруднення проявляються дуже серйозно, двигун на межі смерті;
  • при розбиранні ви побачили величезні забруднення;
  • застосування хімії не дає бажаного ефекту.

А ось хімічне очищення проводиться в таких випадках:

  • симптоми проявляються не сильно, двигун працює гірше, але не вмирає;
  • при розбиранні виявилося невелика кількість нагару;
  • ви проводите профілактичне очищення.

Раскоксовка двигуна своїми руками.  А чому б і ні?

Якщо у вас є час і спеціальна рідина, яку можна купити в магазині автомобільної або побутової хімії, тоді вам вдасться легко зробити все своїми руками.

механічний спосіб

Чи допомагає хімія при запущених випадках? Рідко. Хімічний склад не в змозі позбавити внутрішні поверхні від нагару, тому доводиться вдаватися до механічного методу.

Процедура здійснюється згідно з інструкцією.

  • Розберіть двигун. Тільки візуальний тест дозволить оцінити реальний стан автомобіля. Розбирання проводиться згідно керівництву по експлуатації вашого конкретного авто. Можете подивитися наочні відео, вони не завадять;
  • Почніть роботу. Скористайтеся різними підручними засобами, щітками, губками і чимось подібним. Тут головне не перестаратися з абразивом, оскільки при створенні подряпин ви можете зіпсувати деталь. Дефекти неприпустимі;
  • Закріпіть результат рідким засобом. Тут можна використовувати бензином, гасом, ацетоном, сольвентом або гідропериту, наприклад. Деякі зачищають залишки перекисом водню. Розбирання деталі не страшно буквально заливати складами. У деяких випадках їх доведеться замочити і залишити на деякий час, щоб хімія подіяла;
  • Виконайте зворотну збірку. Збирайте елементи так само, як розбирали. Проведіть обов’язковий тест, прогрів мотор і проїхавшись на машині кілька кілометрів.

Раскоксовка двигуна своїми руками.  А чому б і ні?

Все здається просто. Так, якщо у вас старенький ВАЗ або якась не найсвіжіша Пріора, тоді звалити на себе тягар відповідальності можна. Але маючи в розпорядженні машини типу Субару, Хонда або навіть Форд Фокус, краще заздалегідь реально оцінити свої можливості і ризики.

Головна складність – це розбирання та збирання.

хімічне очищення

Такий метод раскоксовкі більш поширений і популярний. Та й очищається мотор куди простіше. Якщо у вас немає досвіду в розбиранні двигуна, тоді досить купити спеціальну хімію і залити її в систему.

Раскоксовка двигуна своїми руками.  А чому б і ні?

Не думайте про те, скільки коштує хімія. Це не найдорожча стаття витрат. Тут важливо підібрати відповідний склад, який зможе дійсно якісно позбавити внутрішні поверхні деталей від нагару. До них я б відніс:

  • лавр;
  • Mitsubishi Shumma;
  • BG 109;
  • Хадо;
  • Грінол Реаниматор;
  • Ликви Моллі.

Раскоксовка двигуна своїми руками.  А чому б і ні?

Ціна на них досить демократична, гаманець порожнім точно не залишиться. Зате ці кошти хороші і перевірені особисто.

Що стосується хімічної раскоксовкі, то вона буває двох типів:

Різниця між ними є, тому пропоную вивчити окремо.

м’який метод

М’яка хімічне очищення актуальна, якщо симптоми незначні і ви швидше хочете провести раскоксовку з метою профілактики. Дуже добре справляється із забрудненими маслос’емниє кільцями і не тільки.

Суть в тому, що вам буде потрібно спеціальна присадка. Вона додається в масло або пальне. Результат помітите через 40-50 кілометрів після додавання.

Все легко, швидко і просто. Але з сильними забрудненнями не впорається.

жорсткий метод

Якщо закоксованность сильна, вибирайте жорстку методику очищення. Буде потрібно спеціальна сильнодіюча хімія, перелік якої я вже показував вище.

Її додають в циліндри або вимочують деталі, якщо вирішили розібрати мотор. Процедура проводиться приблизно так (може відрізнятися в залежності від обраної хімії):

  • машину фіксують в горизонтальному положенні;
  • двигун нагрівається до робочих параметрів;
  • форсунки або свічки витягуються;
  • поршень перекладається в середнє положення;
  • шприцом вводиться хімічний засіб;
  • свічки і форсунки ставлять на місце;
  • кілька годин авто коштує без рухів;
  • свічки і форсунки знову знімають;
  • шприцом видаляють залиту хімію;
  • проводяться додаткові операції, передбачені виробником засобів;
  • виконується зворотна зборка.

Дійте так, як каже виробник хімічного засобу. Інакше можуть виникнути проблеми.

Деякі раскоксовивают просто водою. Причому такий метод дідівський, але залишається ефективним навіть у порівнянні із сучасною хімією.

Потрібно в пляшку залити дистильовану воду, під’єднати до шийки шланг і з’єднати з дросельним вузлом. Подавайте воду так, щоб мотор нормально працював на ХХ. Вода потрапить в камеру згоряння палива, випарується і відпарити утворилися забруднення. Для підвищення ефективності в воду киньте десяток таблеток гидроперита. Убивча суміш проти нагару.

Зверніть увагу

Як бачите, з закоксовавшіеся двигуном можна впоратися своїми руками. Завдання не найскладніша і виконується за кілька годин (іноді і за кілька хвилин).

Періодична профілактика дозволить зберігати робочі параметри двигуна і не стикатися з необхідністю повного розбирання мотора. Успіхів!

Спасибі, що читаєте нас! Підписуйтесь, залишайте коментарі та запрошуйте до нас своїх друзів!

Спасибі за прочитання! Будь ласка, оцініть статтю

( 1

Як зробити раскоксовку двигуна – три способи

Ми вже розповідали про раскоксовку двигуна, її плюси, мінуси та особливості, але залишилося головне питання: як же цю раскоксовку зробити. Всього існує три способи, які відрізняються по ефективності, трудомісткості і вартості. Вибір способу залежить від конкретної ситуації з двигуном, а також можливостей самого водія.

Раскоксовка двигуна своїми руками.  А чому б і ні?раскоксовка двигуна

«М’яка» раскоксовка

Цей тип раскоксовкі спрямований на очищення всіх елементів поршневої групи за допомогою додавання миючого складу в масло через маслозаливную горловину двигуна. Зазвичай для цього використовують спеціальні хімічні склади, але для «м’якої» раскоксовкі можна застосовувати і популярний димексид.

Якщо ви використовуєте спеціалізоване засіб, то на його упаковці буде інструкція, якої потрібно дотримуватися, але, в цілому, принцип скрізь однаковий. Найпопулярніші засоби для «м’якої» раскоксовкі – від фірм LIQUI MOLY, Verylube, Ормекс. Одного флакона в 300 мл вистачає на 5 літрів олії.

1. Перед заміною масла потрібно залити склад в двигун . Середній термін – за 100 кілометрів до заміни, але це сильно залежить від самого засобу. Чим воно агресивніше, тим на меншу кількість часу потрібно заливати складу в мотор, інформацію можна знайти на упаковці із засобом.

2. Що залишився кілометраж потрібно проїхати в спокійному режимі , по можливості уникаючи занадто високих обертів.

3. Замінити масло і масляний фільтр.

Раскоксовка двигуна своїми руками.  А чому б і ні?Заливаємо свіже масло

Все дуже просто, ненапряжно і відносно недорого – масло же все одно міняти, а купити флакон раскоксователя це 200-300 рублів. І навіть таким способом можна трохи почистити поршневі канавки і маслознімні кільця. Клапана, поршні і камеру згоряння таким способом раскоксовать не вийде.

У «м’якої» раскоксовкі є більш жорсткий варіант. Якраз тут зазвичай і використовують димексид, але є для нього і спеціальні засоби.

1. Склад заливається в масло безпосередньо перед заміною .

2. Двигун потрібно завести і дати попрацювати на холостому ходу 20-30 хвилин .

3. Промити двигун промивання маслом.

Раскоксовка двигуна своїми руками.  А чому б і ні?промивальне масло

4. Замінити масло і фільтр.

Трудомісткість майже аналогічна, а результат краще, перш за все тому, що використовуються склади куди більш агресивні. Правда, якщо в мотор заливається димексид, а в цьому моторі фарбований піддон картера, то потрібно його буде знімати і чистити – димексид дуже агресивний до фарби.

Якщо у вас підозри на те, що залягли тільки кільця, то «м’яка» раскоксовка розумний вибір – просто, недорого і результат зазвичай є.

«Жорстка» раскоксовка

Її суть в заливанні раскоксовщіков в камеру згоряння двигуна. Розумніше за все такий вид раскоксовкі використовувати, коли показники двигуна зовсім погані і не дуже зрозуміло, в чому конкретно проблема. Використовувати можна спеціальні засоби (Лавр, Антікарбон, Титан і Хадо), гас (можна в суміші з ацетоном) і все той же димексид.

Раскоксовка двигуна своїми руками.  А чому б і ні?Набір для раскоксовкі двигуна

Поетапно процедура виглядає наступним чином.

1. Прогріваємо мотор до включення вентилятора. На гарячому моторі раскоксовка проходить більш активно.

2. Викручуємо свічки . Можна і паливні форсунки, але на більшості авто свічки простіше викрутити.

3. Прокручуючи колінвал, ставимо все поршні в середнє положення . Особливою точності не потрібно, достатньо буде якщо поршні виявляться приблизно в середині циліндра.

4. Про всяк випадок відключаємо систему запалювання .

5. Заливаємо засіб в кожен циліндр. Обсяги різні. Спеціалізовані склади, типу Лавра зазвичай потрібно лити по 50 грамів на «горщик», димексида стільки ж (як раз одна баночка), гасу – по 100 грамів.

Раскоксовка двигуна своїми руками.  А чому б і ні?Заливаємо засіб в циліндр. Фото – drive2

6. Закручуємо назад свічки , це дозволить підвищити температуру всередині і створити парову баню.

7. Ми залишаємо автомобіль на 10-14 годин . Цікаве починається потім.

8. За час раскоксовкі частина кошти напевно стече в піддон, але частина може залишитися і в циліндрах. Ці залишки потрібно видалити , інакше при першому ж пуску можна заробити гідроудар двигуна. Найзручніше це робити шприцом, з прив’язаним до нього невеликим шлангом, який опускається в циліндр.

Таким чином відсмоктати потрібно всю рідину з усіх циліндрів. Для надійності годі й вкручуючи свічки покриття мотор стартером, якщо раптом в циліндрі що залишилося, то це вихлюпнеться через свічкові колодязі. З огляду на шкідливість раскоксовивателей краще в цей час близько капота нікому не стояти.

Ну, або хоча б накрити двигун ганчіркою, щоб рідина в неї вбралася, а не розліталася по підкапотному простору.

9. Чи потрібно злити старе масло з елементами, що утворилися після раскоксовкі.

10. Залити масло для промивання .

Раскоксовка двигуна своїми руками.  А чому б і ні?Заливаємо промивальне масло

11. Закрутити свічки, включити запалювання і пробувати заводити . Зазвичай автомобіль не дуже добре заводиться після раскоксовкі, можливо, доведеться довго крутити стартером.

12. Перші хвилини з вихлопної труби буде валити дим з їдким запахом. Це нормально. Можна хвилин 10 покататися біля гаража або місця ремонту, поступово піднімаючи обороти все вище і вище.

13. Провести фінальну заміну масла.

Не забудемо, що якщо використовувався димексид, потрібно очистити від шматків фарби піддон картера .

Як бачите, процедура складніша, вимагає багато маніпуляцій, і виробляти її бажано в більш-менш обладнаному місці. Однак вона доступна навіть для не дуже досвідченого автолюбителя, та й великих витрат не вимагає.

При цьому «жорстка» раскоксовка вважається найефективнішою. Вона дозволяє «відмочити» поршні, кільця і ​​стінки циліндрів, правда тільки до того рівня, куди рідина дістала. Видалити нагар з клапанів таким способом не можна.

Раскоксовка в русі

Третій спосіб самий неагресивний. Вибачте за тавтологію, але він навіть м’якше, ніж «м’яка» раскоксовка.

Миючий засіб в такому випадку додається в паливо (зазвичай близько 50 грамів на 40-60 літрів, найпопулярніший препарат цього типу ЕДІАЛ), а автомобіль експлуатується в звичному режимі.

Склад, перемішавши з бензином, потрапляє в камеру згоряння і там трохи очищає нагар. Після такої раскоксовкі навіть масло можна не міняти, єдине, можливо, заміни попросять свічки.

Раскоксовка двигуна своїми руками.  А чому б і ні?Заливка миючого засобу в бак

Чисто теоретично таким способом можна прибрати нагар з клапанів і з камери згоряння. Кільця і ​​поршні такі склади не раскоксовивают, тому що особливо з ними не стикаються. Вважається, що вони ефективніше працюють на високих оборотах і під навантаженням. Так що найрозумніше використовувати такі склади перед поїздками по трасі.

Все б добре, але як раз щодо ефективності таких засобів є певні сумніви.

Якщо «м’яка» і «тверда» раскоксовкі худо-бідно видаляють нагар і це можна бачити хоча б по тій рідині, яка виливається з мотора при заміні масла, то тут результат дуже ефемерний.

А обходиться раскоксовка в русі не так вже й дешево – кошти коштують близько 200-400 рублів за банку, при цьому проводити її потрібно не на одному баку, а більш-менш тривалий термін.

Серйозну раскоксовку таким способом точно не зробити, можлива він буде корисний для профілактики, але ми особливо не сподівалися б.

Сам принцип додавання чогось в паливо просто рай для різного роду шахраїв, адже нічого не перевіриш і не доведеш.

важливо

Не беремося стверджувати, що всі склади для раскоксовкі в русі не працюють, але певний ризик спустити гроші в трубу (вихлопну трубу!) Є.

Всі три способи раскоксовкі відрізняються за силою і місця впливу, трудомісткості і вартості. Який підійде краще може вирішити тільки сам автовласник в кожній конкретній ситуації.

З повагою, Олександр Нечаєв.

10 міфів про раскоксовку двигуна

Життя автомобіля з людської не порівняти. Проста арифметика: на холостому ходу дизельний двигун робить мінімум 600 оборотів в хвилину – тобто, 10 в секунду. При цьому поршень «ходить» 20 разів.

Натискаємо на газ – число оборотів перевалює за тисячу.

Додайте сюди постійне дію високих температур і холод при запуску взимку … Людині такий екстрим навіть не снився! Тому забувати про таку процедуру, як раскоксовка двигуна за допомогою препаратів LAVR ML202 – ML203 NOVATOR і справжній злочин.

Раскоксовка двигуна своїми руками.  А чому б і ні?

Історія питання

Коли в СРСР автомобілі тільки з’явилися, все знали, що періодично потрібно очищати поршневі кільця від забруднень. Паливо в ті часи згоряло набагато гірше, ніж зараз. На поверхні деталей швидко утворювалися лаки і шлами.

Масло теж було так собі і навіть гірше. Що ж відбувалося з ним в двигуні? Воно окислялось на стінках циліндрів, перетворюючись в плівку, і потрапляло в канавки поршнів. Також в процесі горіння палива утворювалася сажа, яка перемішувалася з масляною плівкою. Згодом все це перетворювалося в єдиний моноліт – стійкі тверді відкладення, які блокували роботу поршневих кілець.

Раскоксовка двигуна своїми руками.  А чому б і ні?

З забрудненнями радянські автомобілісти боролися усіма доступними в той час способами: заливали двигун гасом на ніч, пізніше стали додавати розчинники.

Відчайдушних автолюбителів не зупиняв ризик залишитися взагалі без машини і практично нульова ефективність таких складів. Втім, і зараз власники «залізних коней» не гребують експериментувати на шкоду собі.

А деякі взагалі про раскоксовиваніе двигуна забули – розслабилися, покладаючись на присадки в сучасних маслах і умовно високі стандарти палива.

Раскоксовка двигуна своїми руками.  А чому б і ні?

З тих часів сучасна автохімія в особі наших препаратів ML202 – ML203 NOVATOR зробила крок далеко вперед. Тим не менш, вона все-таки не всесильна, як думають деякі. Тому ми вирішили розвінчати найпопулярніші міфи про раскоксовиваніі двигуна.

Міф 1. Сучасним двигунам раскоксовка не потрібна

Нічого подібного! Звичайно, за 10-15 років ситуація з паливом і маслом змінилася в кращу сторону. За радянських часів без паяльної лампи взимку взагалі було не завестися (промовчимо про те, наскільки було небезпечно підігрівати таким чином піддон системи мастила: найменший патьок, і залишилися від «Жигулів» горілі ніжки та ріжки), а зараз легкий холодний запуск – щось само собою зрозуміле.

Незважаючи на це, проблема закоксовиванія нікуди не пішла і навіть посилилася. Спасибі прогресу: технології досконаліше, зазори між поршневими кільцями і канавками менше, система вразливіші.

Навіть тонкий шар відкладень призводить до того, що робота двигуна порушується. Згодом відкладень стає більше, проблеми стають серйозніше – падіння компресії, краплинне запалювання, детонація, прискорений знос, а потім і серйозна поломка.

Чи не бажаєте витрачатися на капремонт – не забувайте про раскоксовку.

Міф 2. Раскоксовиваніе двигуна – це універсальні ліки від усіх напастей

Безперечно, препарати LAVR практично легендарні. Але до «живої води» з народних казок їм далеко. Раскоксовиваніе двигуна – перш за все ремонтно-профілактична операція.

Як огляд у лікаря-гігієніста, якщо вже проводити паралелі з медициною. Якщо є проблеми з чистотою в циліндрах, ML202 і 203 їх усунуть.

Але якщо двигун сильно зношений, ніяка процедура, крім перебирання і заміни деталей, системі не допоможе.

Міф 3. Процедура раскокосовиванія для всіх двигунів однакова

Раскоксовка двигуна своїми руками.  А чому б і ні?

Принцип єдиний для всіх моторів. Однак двигуни бувають різні – рядні, оппозітниє, V-подібні … Для кожного є свої нюанси. Якщо сильно сумніваєтеся, уточніть їх у наших експертів по телефону або по електронній пошті. Але загальне правило одне: якщо у двигуна циліндри під нахилом, краще заливати в них більше рідини. Детально про раскоксовиваніі оппозітних і V-образних двигунів, читайте тут.

Міф 4. Я постійно користуюся присадками в бензин і роблю промивку форсунок рідиною з раскоксовивающім ефектом. Робити ще й раскоксовку ні до чого

Найбільш ефективно видалити відкладення можна «методом занурення» – тобто, заливаючи раскоксовивающій складу безпосередньо в циліндри. Так що одне іншому не заважає.

Але при цьому виникають нюанси: підлізти до технологічних отворів не завжди просто – потрібні спеціальні інструменти і комфортні умови. На вулиці, під дощем або снігопадом, цю процедуру краще не проводити.

Саме тому ми радимо поєднати раскоксовиваніе двигуна з плановою заміною масла або свічок.

Міф 5. Чим більше рідини для раскоксовиванія, тим краще очищаються циліндри

Рідини повинно бути достатньо для того, щоб поршні були нею добре змочені. Обсяг препаратів розрахований таким чином, щоб рідини для раскоксовкі вистачило для обробки всіх циліндрів. 50-60 мл понад необхідної кількості двигуну не зашкодять, але й заливати препарат відрами теж не варто.

Міф 6. Раскоксовивающая рідина повинна чистити білого

Раскоксовка двигуна своїми руками.  А чому б і ні?

Наші препарати – для тих, у кого ступінь закоксовиванія циліндрів середня і вище. Часто буває, що в старих двигунах відкладення «тримають» деталі, як цементний розчин скріплює цеглини. Тому чистити білого такі системи не рекомендується. До того ж, занадто їдкі розчини можуть пошкодити деталі двигуна. Проте, наші склади набагато сильніше багатьох аналогів і традиційних розчинників.

Міф 7. Після раскоксовиванія машина завжди сильно димить

Раскоксовка двигуна своїми руками.  А чому б і ні?

Машина буде диміти в будь-якому випадку, але не завжди сильно. На поршні є технологічні виїмки, в яких затримується рідина. Крім того, відкладення просочуються парами препарату і розбухають, не дозволяючи рідини просочуватися далі. Ці надлишки препарату починають згоряти при запуску двигуна після процедури, перетворюючись в білий дим з вихлопної труби.

Щоб диму було менше, ми рекомендуємо видаляти рідину, що залишилася в циліндрах. Зробити це можна за допомогою трубки зі шприцом, які йдуть в комплекті з препаратом.

У разі необхідності її можна подовжити будь-якої пластикової трубкою. Ще, якщо рідина не відкачати, запуск може бути утрудненим, а густий білий дим буде йти довше.

За каталізатор переживати не варто – препарат вигорає поступово і йому не шкодить.

Міф 8. Після раскоксовкі можна доїхати до автосервісу і вже там замінити масло

В принципі, можна. Але однозначну відповідь на це питання залежить від того, скільки масла у вас в системі, якої воно якості, скільки їхати до автосервісу, на якій швидкості, яким буде навантаження на автомобіль і т.д., і т.п. Тому ми рекомендуємо міняти масло, не відходячи від каси – тобто, відразу після раскоксовкі, а не пускатися в ризиковані вояжі.

Міф 9. Після раскоксовиванія буде тільки гірше, тому що впаде компресія в циліндрах

Як правило, старі двигуни буквально заростають відкладеннями. Через це поршні і кільця сильно зношуються.

Якщо провести на такому автомобілі раскоксовку, то з’ясується, що за роки експлуатації деталі неабияк зносилися. Тому і падає компресія, а запуск стає утрудненим.

 Якщо обробка двигуна препаратами ML202 – ML203 NOVATOR не дала хороших результатів, значить, двигуну пора на перегородку.

Міф 10. Після процедури двигун не запуститься

Під час раскоксовиванія двигуна циліндри змочуються рідиною. Якщо їх як слід не просушити, мотор може запуститися не з першого разу, а лише після декількох спроб. Тому після процедури рекомендується протерти насухо свічки і видалити надлишки препарату з циліндрів.

А іноді справа зовсім не в процедурі раскоксовкі. Трапляється, що процедуру провели за допомогою нашого препарату за всіма правилами. Але автомобіль так і не запусукается. Виявляється, на авто переплутані місцями високовольтні котушки. Якщо повернути їх на свої місця, двигун запуститься з півоберта!

Саме тому ми наполягаємо на тому, що слідувати інструкції потрібно неухильно. Та й фраза про те, що зважився на процедуру раскоксовкі автомобіліст повинен володіти елементарними навичками в обслуговуванні двигуна, теж на коробці красується неспроста. Так що будьте уважні, дотримуйтесь рекомендацій фахівців, і тоді ваш двигун обрадує вас тихою і бездоганною роботою!

Купити раскоксовку можете за посиланнями: ML202 і ML203 NOVATOR

Також рекомендуємо прочитати:

  • Які відмінності між раскоксовку ML203 NOVATOR і ML202
  • Раскоксовиваніе двигуна: приклад на Hyundai Elantra 1,6
  • Раскоксовиваніе V-образних і оппозітних двигунів

Правильна раскоксовка двигуна, засоби, способи, хитрості

19.02.2017

Всім привіт. Тема сьогоднішньої статті – правильна раскоксовка двигуна. У статті розглянуті популярні способи раскоксовкі і аналізується ефективність кожного з них.

Трохи теорії.

У двигунах внутрішнього згоряння на поршні встановлюються 3 кільця – 2 компресійні (саме вони забезпечують стиснення суміші в циліндрі) і одне маслос’емноє. При роботі двигуна в процесі згоряння палива на поверхнях поршня і камери згоряння відкладається нагар. Особливо інтенсивно це відбувається взимку і при міському циклі руху.

Частина цього нагару неминуче потрапляє на поверхню кілець і забиває їх. Відповідно кільця стають менш рухливими і краще пропускають суміш в картер. Як підсумок потужність двигуна падає, витрата палива зростає, а масло швидше темніє, все це наслідок зниження компресії ….

Раскоксовка двигуна своїми руками.  А чому б і ні?

Раскоксовка – видалення нагару з поверхонь компресійних і маслоз’ємних кілець ….

дідівські методи

  • Прогріваємо двигун до робочої температури, вивертаємо свічки, виставляємо поршні в середнє положення і заливаємо в кожен циліндр 150 см ^ 3 суміші гасу (80%) і моторного масла (20%), або ацетон (30%), гас 30%, бензин ( 30%), масло моторне (10%).
  • Після цього прокручуємо двигун туди сюди кілька разів (на старих автомобілях це було дещо простіше, але і сучасний двигун можна, без свічок запалювання, провернути руками, наприклад, за шків або за ремінь генератора).
  • Ми залишаємо автомобіль на ніч.

Раскоксовка двигуна своїми руками.  А чому б і ні?

Вранці загортаємо свічки, запускаємо двигун і даємо йому попрацювати на холостому ходу порядку 10ти хвилин.

Після цього міняємо масло і експлуатуємо автомобіль в звичайному режимі.

Масло міняти обов’язково, так як гас і ацетон агресивні маслу, і воно втратить свої властивості. Відповідно цю раскоксовку краще робити перед зміною масла, щоб не переплачувати за його заміну.

Раскоксовка двигуна гідропериту

Це сьогодні класика жанру, на 5 літрів води розводять шість таблеток перекису водню (гидроперита) і проливають цю справу через двигун. Робиться це приблизно так:

Байдуже карбюратор або інжектор …. Головне не перелити воду і не зловити гідроудар.

Насправді гидроперит тут не сильно і потрібен, різниці між раскоксовку водою і раскоксовку перекисом водню я не помітив.

Величезним плюсом цього методу є те, що водяна пара відмиє нагар і з клапанів і зі стінок камери згоряння і з днища поршня і з кілець.

Так само якщо двигун не сильно зношений то не так багато води потрапить в масло і сооответсвенно можна обійтися без його заміни (зрозуміло буде після доби їзди – якщо під кришкою маслоналивной горловини не з`явилася емульсія, то можна не міняти масло).

Раскококсовку цим методом слід робити дуже акуратно, так як при помилці великий ризик зловити гідроудар і зіпсувати двигун.

Досягнення сучасної хімії – засіб LAVR

Раскоксовка двигуна своїми руками.  А чому б і ні?

Раскоксовка лавром багато в чому аналогічна дідівського методу, але хімія в його складі дещо інша, тому і раскоксовивают їм трохи інакше.

Порядок раскоксовкі двигуна лавром.

  1. Прогріваємо до робочої температури.
  2. вивертаємо свічки
  3. Встановлюємо поршні в середнє положення
  4. Заливаємо в кожен циліндр по 150-200см ^ 3 раскоксовивателя лавр
  5. Загортаємо свічки (щоб вийшла парова лазня)
  6. Чекаємо 12 годин
  7. Шприцом викачуємо залишки рідини з циліндра.
  8. Так як лавр складається з розчинника він змиває масло зі стінок циліндрів і перед запуском залийте по 5-10 см ^ 3 моторного масла.
  9. загорніть свічки
  10. Замініть масло і фільтр
  11. Запустіть двигун і дайте йому попрацювати 2-3 хвилини на холостому ходу.

Найправильніша раскоксовка двигуна

Шановні читачі я думаю всім очевидно, що будь-яка хімія не зможе прибрати нагар повністю!

Повністю видалити нагар, і раскоксовать залягли кільця, можна тільки розібравши двигун і вийнявши поршні.

Раскоксовка двигуна своїми руками.  А чому б і ні?

  1. Коли двигун розібраний нагар з каналів кілець і поверхонь поршнів відмінно забирається 646 розчинником або, по старому дідівського рецептом, все з чого потрібно відмити нагар, замочується в гасі і човгає щітками.
  2. Очевидно, що метод раскоксовкі пов’язаний з розбиранням двигуна дасть найякісніший і гарантований результат, але це дуже дорого і відповідно сьогодні так ніхто не чинить!
  3. Розбирають двигун тільки для поточного або капітального ремонту!
  4. З повагою, адміністратор life-with-cars.ru

Раскоксовка двигуна J20A димексидом «зверху» і «знизу» – Community «раскоксовку ДВС» on DRIVE2

ВИБІР АКТИВНОГО РЕЧОВИНИ

З двох кандидатів: НС25 і ДМСО – я зупинив свій вибір на другому. І ось чому:

1. ДМСО не активний хімічно по відношенню до металів , що застосовуються в двигуні (алюміній, мідь, сталь), а ось НС25 помічений в слабкій, але цілком реальної лужної активності щодо алюмінію (НС10 ще більше «цікавиться» металами). Вважається, правда, що протягом часу обробки у аміаку не буде можливості щось серйозно пошкодити, але …

Загалом, я вирішив цього «лужного ризику» уникнути.

2. ДМСО розчиняє нагар на молекулярному рівні , переводячи відкладення в розчин, який легко видаляється. НС25 переважно «відриває» нагар від поверхонь, зффектівності переводячи нарости коксу в «пісок», «потерть» і «стружку». Розміри цих частинок різні, залежать від початкового стану нагару.

ДМСО в плані абразивности здався мені більш привабливим: розчин безпечніше, ніж «пісок».

3. ДМСО не токсичний . Більш того, він протягом десятиліть активно використовується в медицині, допомагаючи вирішувати ряд завдань. Правда, нам слід пам’ятати одну його особливість: димексид вміє швидко «протягнути» через шкіру все, що опиниться на її поверхні.

Добре, якщо це буде живильний крем, а якщо на шкірі виявиться моторне масло або що гірше? У будь-якому випадку, в наших справах прямого контакту з ДМСО краще уникати, тим більше, що шкіра після нього як після години в гарячій воді – хоча це не боляче і не небезпечно!))

А ось про аміак такого не скажеш: не кажучи про різке запаху – потрібно добре знати, що один глибокий подих може закінчитися спазмом дихання і … Загалом, дуже акуратно потрібно з ним поводитися.

Підсумок: ДМСО здався мені більш комфортним і з точки зору безпеки.

Вибір ДМСО в моєму випадку зовсім не означає, що у НС25 немає ніяких шансів в справі раскоксовкі. Цей розчинник багаторазово застосовувався і показав відмінні результати – про що є звіти в Співтоваристві. Більш того, «гуру» Товариства вважають, що обидва активних речовини слід використовувати в комплексі – кожне з них «відмиє своє» і зробить процедуру більш ефективною!

ПІДГОТОВКА

Приготував для робіт:

– Димексид: 10 банок по 100 мл . потрібно звертати увагу на дату виробництва: з плином часу димексид переходить (частково) в іншу сполуку, яке і дає вельми неприємний запах при використанні.

  • – Розчинники : ацетон, сольвент, «646».
  • – Масло промивне Лукойл: 2 х 4 літри.
  • – Фільтр масляний : не найдорожчий = 3 шт.
  • – Шприц 50 мл + шланг на носик – для заливки / відкачування рідини в циліндри.
  • – Автоінструмент : ключ для фільтра, головки, тріскачки, ємність для зливу масла, дрантя (багато).
  • – Рукавички масло-бензо-стійкі – для зливу гарячого масла і зміни масляного фільтра.

Масло в наших роботах буде зливатися гаряче (!) , Деякі пластики таких температур не тримають і можуть дуже небезпечно підвести якраз в момент зливу – зверніть увагу і підберіть відповідну ємність. Я от подивився вже: такі «ємності для зливу масла» є у продажу і коштують не так дорого.

Побоюючись описаного багатьма неприємного запаху , вирішив проводити роботи на вулиці, перед гаражем. Розташував машину «за вітром»: щоб вихлоп йшов від машини, а не на неї)).

Щоб можна було підлізти під машину , закотив її задніми колесами на 3 дошки (з кожного боку), а під передні поставив 2 стійки. Можна було і передніми на дошки заїхати, але потрібні дошки скінчилися)). Просвіт збільшився на 100 мм і дозволив підлізти (спереду) до зливної пробці і фільтру. Підклав на землю товстий пакувальний картон – щоб по ґрунтом не елозить.

ВИГОТОВЛЕННЯ СУМІШІ ДМСО З МАСЛОМ

Готуємо заздалегідь суміш ДМСО з маслом. Саме суміш, оскільки димексид славиться здатністю не розчинятися в моторних маслах – він утворює з ними емульсію і може за короткий час (від 15 хвилин) «впасти» на дно ємності, оскільки має велику щільність.

НЕБЕЗПЕКА тут криється в тому, що якщо піддон картера фарбований, димексид дуже швидко «піднімає» фарбу клаптями – і після цього шматки фарби можуть влегкую обліпити маслоприемник … Продовжувати або самі зрозуміли? Висновок: фарбу з піддона (а буває ще на клапанної кришці) видаляємо заздалегідь!

Одне з «відкриттів» Товариства:

Досвідченим шляхом було встановлено, що з маслом «Лукойл промивальне» ДМСО змішується відмінно і утворює дуже стабільну в часі (до багатьох годин) і температурі емульсію.

Отже: змішав 150 мл димексиду з 1 літром «Лука» , збовтати, поставив, далі збовтував кожні 30 хвилин – до застосування. Цей літр ми пізніше заллємо в робоче масло.

  1. Тепер все готово, можна починати!
  2. 1. раскоксовку ДМСО «ЗВЕРХУ»
  3. – Включив двигун для прогріву до робочої температури.

– Приготував робочу суміш: ДМСО 450 мл + Ацетон 50 мл + «646» 50 мл + Сольвент 50 мл = 600 мл – перемішати, збовтати, залишити постояти. Хіміки стверджують, що всі ці речовини взаємно розчинні і змішуються без проблем. Завдання розчинників: – змити з поверхонь шар масла (дати доступ ДМСО до відкладень) і самим попрацювати з коксом;

  • – не дати просочилася ДМСО «залягти» на дно піддону – він залишиться в розчині і зіллється з піддону або відразу, або потім, при промиванні.
  • – Вимкнув двигун, зняв котушки і свічки, виставив поршні «в лінійку».

– Злив масло (осторожно – гаряче! Якщо масло ще «більш-менш» – не виливаємо, ще стане в нагоді), вивернув фільтр (теж гаряче), потім поставив під слив невелику ємність – для просочилася в картер суміші розчинників.

ЗАУВАЖЕННЯ

Зазвичай при раскоксовку «зверху» масло не зливають. І розчинники разом з ДМСО не використовують. Добутий через кільця димексид падає в «старе» масло. Після видалення залишків димексида з циліндрів заводять двигун, «збовтують» масло з падінням в нього димексидом хвилин 10 – і зливають масло.

  1. У моєму варіанті цієї процедури (з попередніми зливом масла) все, що просочиться з циліндрів, буде відразу витікати назовні – не затримуючись у піддоні – нічого ДМСО там робити!
  2. Ще один плюс цього варіанту: відразу видно, наскільки швидко розчин випливає з циліндрів, а також оцінити кількість (і якість) бруду в злившись розчині.
  3. – Залив шприцом по 150 мл у кожний циліндр, укрутив свічки (на пару витків), закрив капот (щоб движок повільніше остигав).

– Залишив на 60 хвилин, кожні 10 хвилин злегка ворушив колінвал (відкриваючи капот) – така динаміка має допомогти процесу промивання і «звільнення» кілець. «Сопіння» повітря в клапанах при цьому повідомляє, що тиск допомагає продавлювати розчин в зазори. Поглядав під машину на слив: трохи капає … І пощастило з погодою: +30 * С на дворі – через годину мотор був ще гарячий.

  • – Через годину викрутив свічки, шприцом відкачав розчин з циліндрів.
  • ПІДСУМКИ
  • Цінність настав моменту в тому, що в результаті ми отримуємо інформацію про реальну герметичності циліндрів:

1-й – відкачати близько 90 мл, колір темно-коричневий, твердих включень – едініци.2-й – аналогічно 1-му.3-й – відкачати 0 мл … – витекло все!

4-й – відкачати близько 50 мл, колір темно-коричневий, твердих включень – повно, розміри до 2 мм, аж забили трубку шприца (! – довелося продути).

Поки двигун ще не зовсім охолов, вирішив продовжити за двома проблемним циліндрах:

– Залив шприцом по 100 мл у 3-й і 4-й циліндри, укрутив свічки, витримав ще 30 хвилин. Відкачати з кожного циліндра приблизно по 60 мл, з частинками «піску». І у мене таке відчуття, що витікати стало повільніше.

– Для очищення циліндрів від залишків «намитого сміття»: накрив свічкові колодязі тканиною і прокрутив двигун стартером секунд 7-10 – вилетіли дуже дрібні частинки, дуже мало, тобто, чисто в циліндрах.

Дня три тому профільтрував відкачаний з циліндрів розчин, тверді включення промив і висушив «для науки». Цікаво те, що і протягом декількох діб розчинники нічого не зробили з цим коксом.

Ось як цей «крутий нагар» виглядає під мікроскопом (є у мене доступ до такої техніки):

Раскоксовка двигуна своїми руками.  А чому б і ні?

Zoom

Нагар під мікроскопом. На лінійці – міліметри

Раскоксовка двигуна своїми руками.  А чому б і ні?

Zoom

Той же кокс, освітлення трохи по-іншому

  1. На охолодженому двигуні димексид неефективний, тому переходимо до наступного не менше захоплюючого заняття:
  2. 2. раскоксовку ДМСО «ЗНИЗУ»
  3. – Поставив на місце свічки і котушки.
  4. – Закрутив слив з картера, поставив новий масляний фільтр .
  5. – Залив в двигун 3 літри робочого (злитого раніше) моторного масла + 1 літр суміші «Лук + ДМСО» (приготовленої заздалегідь).
  6. Проходячи по всій системі змащення гарячого двигуна, димексид розчиняє відкладення всіх типів на поверхнях і переносить їх в масло – яке після закінчення процедури потрібно відразу злити.
  7. 150 мл димексиду + ​​літр «Лука» зробили робоче масло більш рідким, тому сильно мотор не крутимо!
  8. – Запустив двигун (завівся відразу, але з таким собі «чихом»). Загальний час роботи 1 годину, режими роботи в часі: – ХХ – 10 хвилин, – 1000 об / хв – 20 хвилин, – 1300 об / хв – 20 хвилин,
  9. – ХХ – 10 хвилин.

Перед запуском двигуна (!) Зачинив усі двері і вікна авто , запах дуже в’їдливий. Краще взагалі (особливо спочатку) намагатися не дихати вихлопом: запах своєрідний і різкий, починає дерти в горлі і тягне на кашель.

– Через годину зупинив двигун, відкрив маслозаливное (а звідти аж пара йде …)), злив масло, викрутив фільтр.

3. ПРОМИВАННЯ розчинника

Я для промивання використовував ацетон , з таким же успіхом можна взяти будь-який інший – в якому розчиняється дімексід.А ще краще застосувати тут сольвент (див. В кінці статті): він відмиє ДМСО, розчинить нагар і при цьому «освіжить» ГТВ в системі мастила ! ))

– Закрутив слив з картера.

– Залив (мееедленно, в маслозаливное) ацетон, 1 літр.

– Почекав 10 хвилин, викрутив слив – витік весь ацетон. Але не один: крім зміни кольору, він прихопив з собою нерозчинні В НЬОМУ ОСАД (в літровій банці він відразу шаром близько 10 мм (!) Ліг на дно). Що це таке і звідки – будемо дивитися.

Фахівці рекомендують для більшого ефекту і кращого очищення «що-небудь покачати»: машину або двигун. Я не став ризикувати – вона ж у мене передом на стійках варто!

3. ПРОМИВАННЯ МАСЛОМ – 2 РАЗИ

«Лук промивний» я використовував ще з однієї причини: він містить хороший пакет миючих присадок. Якщо його частина і залишиться в двигуні, він не стане псувати властивості робочого масла. При цьому не забуваємо, що масло це за визначенням має низьку в’язкість (рідке дуже) і тому сильно крутити движок ми не будемо.

– Закрутив слив з картера, поставив новий масляний фільтр.

– Залив каністру (4 л) «Лука».

– Запустив двигун. Загальний час роботи 40 хвилин, 1200 об / хв.

– Зупинив двигун, злив масло: тьмаве, але прозоре на просвіт і майже без бруду.

ПІДСУМОК: Тепер ясно, що попередні промивання були дуже ефективні і винесли практично всю намиту бруд. На цьому можна було і зупинитися!))

  • Але для ПОВНОГО вимивання ДМСО і спокійного сну помив ще раз:
  • – Закрутив слив з картера, залишив той же масляний фільтр (нормальний він ще).
  • – Залив каністру (4 л, іншу) «Лука».

– Запустив двигун. Загальний час роботи 30 хвилин, 1200 об / хв.

  1. – Зупинив двигун, злив масло: майже прозоре, майже як нове ._______________________________
  2. Раскоксовка на цьому була закінчена. На завершення всього процесу:

– Залив хороше робоче масло NGN 5W-30.- Поставив хороший масляний фільтр MAHLE.

ЗАУВАЖЕННЯ ЗА ПІДСУМКАМИ РОБІТ – Заливати суміш в циліндри швидше і зручніше не шприцом , а через лійку + трубку. Або ж лити через лійку прямо в свічкові колодязі – заодно і помиються)). Як вони в результаті і помилися «заодно».

– Для відкачування розчину з циліндрів зручна жорстка трубка (до шприца), м’якою важко потрапити в отвір для гвинта для свічки. Взагалі в цей момент згадався пилосос – і ця тема потім ще спливе!

– Відмінно працює промивка розчинником (ацетон, «646») після зливу масла – потрібно цю справу використовувати в майбутньому.

– Обидві використані порції «Лука» залив назад в каністри – вони ще цілком працездатні.

– Чутки про «нестямно нестерпний» запах димексида сильно перебільшені. Я використовував свіжий (вироблений в Росії навесні цього року) – сам він ніякого запаху взагалі не має. При роботі движка на маслі з ДМСО запах вихлопу нетиповий, незвичайний якийсь … та й на кашель тягне, так що краще їм сильно не дихати: навряд чи воно сильно корисно!))

– Під машиною (перед гаражем) більше займатися цим сексом я не буду – вліплю машину в гараж передом на яму, а на вихлоп одягну витяжку-гофру (з алюмінієвої фольги, метра 3) і підніму її до даху гаража. Вже дуже незручно масло зливати і фільтри крутити в позі «зірки» під машиною!)) З ями-то воно все спритнішим і швидше.

– ГОЛОВНИЙ ПІДСУМОК ВСІХ РОБІТ (крім власне «миття»): З’ЯВИЛАСЯ ЯСНІСТЬ АЛЕ циліндрів. Проблемними виявилися найгарячіші – далекі циліндри.

  • Колеги радять мені через 1 ткм поміняти фільтр – це не складно.))
  • _______________________________ ЗАУВАЖЕННЯ – ПРОДОВЖЕННЯ … прямо тут:
  • – Давайте звернемо увагу на те, що в «першій частині» (де лили розчин в циліндри) димексид (в компанії розчинників) не тільки перекладав кокс в розчин, а й наколупав з нього реального піску – картинки є в тексті.

Абразивність цієї субстанції я ще не вивчав, але саме її наявність дещо суперечить п.2 на початку статті – де димексид має тільки «розчиняти» нагар.

Розчинники забезпечили такий ефект або що інше – поки невідомо, Але сам факт появи «піску» в камері згоряння вимагає до себе на окрему увагу.

– Мені дуже сподобалася пропозиція нашого колеги mishazam90 , цитую: Промивати краще не Ацетоном і розчинники – а сольвенту – він нейтральний до гуми і миє нагар краще ацетона.к того ж Сольвент робить задубілі гумки більш еластичними – не викликаючи їх розбухання.

Багато так і промивають ДВС – масло промивальне + літр сольвенту.

_______________________________ раскоксовку допомогла винесли бруд з відповідальних місць ЦПГ і системи змащення двигуна в цілому. Моя машина вперше пройшла через «таке», і загальний результат я вважаю якщо не відмінним, то позитивним. Подібні «комплексні» банні дні влаштовуються нечасто, а наступні сеанси будуть виконуватися з урахуванням отриманих результатів.

Порада

Наступного разу можна буде застосувати (або додати) інші технології, призначені якраз для випадку з проблемної герметичністю: це піна в камери згоряння .

Крім того, ще й комплект BG109-BG110 чекає свого часу)) ._______________________________ У проблемі усунення підвищеної витрати масла двигуном раскоксовка призначена в першу чергу для відновлення герметичності камер згоряння і дренажу масла з області циліндрів в картер.

Іншими словами, мова йде про відновлення рухливості поршневих кілець, причому, всіх трьох. Завдання це вирішується декількома способами раскоксовкі, два з яких я застосував в даній роботі: раскоксовка зверху + знизу.

Третю технологію я практикую постійно, використовуючи «доопрацьовану» присадку в паливо, і представлені колегами результати її застосування досить оптимістичні ._______________________________

При останній заміні масла я (вперше за багато років) перейшов на масло меншою в’язкості . При невеликій, на перший погляд, різниці: 40 або 30 – цей параметр масла, а також деякі інші можуть допомогти нам в боротьбі з «масложор» або навпаки – погіршити становище. Цю тему я і збираюся обговорити в наступній статті.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

You May Also Like

Діагностика гбо 4 покоління своїми руками. Коли немає сенсу платити сто

Цены на бензин постоянно растут и облагаются новыми акцизами. Но без автомобиля…

Який краще gps-маяк для авто? Огляд моделей і погляд з боку

Защита своего транспортного средства – одна из основных задач автовладельца. При этом…

Що означає знак ш на машині? Просто про просте

https://www.znak.com/2017-04-07/znak_shipy_i_novye_pravila_dorozhnogo_dvizheniya_chto_nuzhno_znat 2017.04.07 Яромир Романов / Znak.com З 4 квітня в Росії діють…

Позначення на приладовій панелі автомобіля. Що означають значки?

У міру розвитку автомобільної промисловості кількість індикаторів на приладовій панелі стрімко збільшувалася.…

Як зареєструвати саморобний причіп? В Україні.

Реєстрація саморобних транспортних засобів Саморобні ПРИЦЕПИ Отже, з якоїсь незрозумілої причини Ви…

Як правильно паркуватися між машинами? Розписуємо в деталях

Як паркуватися переднім ходом між автомобілями Ось і настав щасливий день –…

Що робити, якщо потіє фара – причини і способи усунення проблеми

Утворення конденсату всередині фар досить поширена проблема, з якою стикаються власники автомобілів.…

Чи можна буксирувати на автоматі іншу машину? Як це зробити без наслідків

Багато автолюбителів чули про особливості принципу роботи АКПП і тому закономірно ставлять…

Що робити, якщо машину заблокували і перекрили у дворі? Все вирішується

Що робити, якщо у дворі заблокували машину, куди звертатися? Багато автомобілістів стикаються…

Що робити, якщо тече рульова рейка? Терміново усуваємо

На СТО, що спеціалізуються на ремонті вузлів рульового управління, власників автомобілів змушують…